در این مطلب سعی کردم نظرات ارسالی دوستان و پاسخ آنها را قرار دهم تا عزیزان بهتر بتوانند متوجه عیوب مدارات محافظ برق خود شوند شاید کمک دوستان کند . سعی شده طبیعی و بدون دست کاری قرار داده شود . عزیزان توجه کنند شاید همه پاسخ ها درست نباشند و شخص سوال کننده طوری دیگر مدار خود را تعمیر کرده باشد.

سوال اول:

سلام خسته نباشین
این محافظ من روشن نمیشه ای سی شارژ و خازن هم عوض کردم
میشه لطفا راهنماییم کنین

سلام سلامت باشین
میشه لطفا راهنمایم کنین
دیود های زنر و ال ای دی ها و ترانزیستور هم تست کنید
ترانزیستور رو عوض کردم

ال ای دی ها هم سالمند
اگر مولتی متر دارین بذارین روی پایه ۴ و ۱۲ ای سی ببینید ۱۲ ولت هست
بله حتما
اگه مشکل از ای سی نباشه قطعا دیودها مشکل دارن؟
بله احتمال زیاد
دوتا دیود زنر وجود داره که باید هر دو تا رو از مدار خارج و تست کنید
ممنون
خواهش میکنم

سوال دوم :

با عرض سلام و ادب
بنده یکی از کاربران سایت شما هستم و یک سوال درباره ی محافظ های برقی دارم؛ لطف کنید پاسخ دهید💓.

سوال: در یک محافظ یخچال از آی سی lm324 استفاده شده؛ این محافظ ظاهرا خیس شده چون کف برد اثرات آب هست؛حالا در آی سی مذکور پای های ۴ و ۱۱ یعنی همان پایه های مثبت و منفی اتصال کوتاه شده اند، آیا آی سی سوخته است؟
با تشکر از الطاف شما🙂

 سلام علیک ممنون
دیود های زنر رو تست کنید و ای سی را تعویض کنید
آها دست شما درد نکنه خیلی
مرسی از پاسخگویی تون💓💓🌹💙💗🧡
خدانگهدار

 یا علی

سوال سوم :

سلام وخسته نباشید

یه محافظ تلوزیون دارم مشکلش اینه موقعی که کلید وصل برق رومیزنم همزمان چراغ قرمز وزردروشن میشه بعد چراغ قرمز خاموش میشه وزرد بصورت چشمک زن در میاد ..سبز هم که اصلا روشن نمیشه …
ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام علیک
شما باید ببینید ولتاژ متصل به پایه های ۴ و ۱۱ای سی چنده
باید حدود ۱۲ باشه
و یک دیود زنر دیگه هم هست که باید حدود ۸.۲ ولت باشه
اینها رو ولتاژ گیری کنید
اگرم توانایشو ندارید ای سی و دیود های زنر رو تعویض کنید
ممنون از راهنمایی هاتون

سوال چهارم:

سلام.مهندس محافظ تلویزیون ما وقتی ب برق میزنی انی چراغ سبز روشن میشه ولی کار نمیکنه.باتشکر
البته وقتی ب برق وصل میکنم چراغ قرمز و زرد اصلا روشن نمیشه و فقط سبز روشن میشه

علیک سلام جناب
در این صورت به احتمال زیاد ای سی سوخته است
ممنون.فقط ای سی قابل تعویض هستش
نه همه قطعات قابل تعویضه
ممنون از راهنمایتون…

خواهش میکنم

سوال پنجم :

سلام جناب خسته نباشید
من یه محافظ دارم همه چیش درسته فقط وقتی ازش بار میکشم دوباره میافته رو حالت تاخیر
رله و خازن سرامیکی رو عوض کردم تاثیری نداشت
ممنون میشم اگر راهنماییم کنیم

علیک سلام ممنون . مشکل از تغذیه مدارتون باید باشه دیود های ورودی و خازن و دیود های زنر رو هم تست کنید

سوال ششم:

سلام
برادر
خوبی
شمارت توسایت تعمیرات دیدم
یک محافظ دارم
چراقش سبزمیشه
ولی خروجی نداره
مشکلش چیه
علیک سلام ممنون
 امکان سوختن رله یا ترانزیستور متصل به رله هست
هنگام وصل رله صدا داره
رله کم خراب میشه
خازن سرامیکی باولتاژ بالا بزارم
درست میشه
اگه رله وصل بشه یعنی مدار سالمه
خب زیربارجواب نمیده
و امکان داره پلاتین رله کثیف شده باشه
بعضی وقتا این اتفاق میفته
که پلاتین رله نمی چسبه و بر اثر کارکرد زیاد اینطور میشه
پس راه حل چیه
رله بایدعوض بشع
رله رو تعویض کنید
ممنون
یه نگاهی هم به ورودی رله بندازید
ببینید برق تا پشت رله میاد یا نه
بافازمتر
نه با فاز متر نمیشه با مولتی متر اگه ندارین یه لامپ بردارین با سرپیچ امتحان کنید
چه عددی بایدنشون بده ولت حدودا
یک سرش رو به سیمی وصل کنید که مستقیم به پریز محافظ رفته یه سرشم به رله ( رله ۵ تا پایه داره یکیش کاری نمیکنه دو تاش که روبروی هم قرار دارن هم کاری باهاش نداریم به او دوتای دیگه وصل کنید هر دوشو امتحان کنید)
در حالت وصل باید دو تاش برق ۲۲۰ رو بده
تشکر برادر
خواهش برادر

سوال هفتم:

سلام من یه محافظ میکرومکس دارم که دارای تایمر است وقتی به برق میزنیم و روشن میشود لامپهای قرمزو سبز روشن میشود وتامر شروع به شمارش میکند وهی ریست میشود وهی تکرارو تکرار میشودممنون اکه راهنمایی کنید

علیک سلام
 مشکل از تغذیه مدار می باشد ببینید ولتاژ بعد دیود های یکسو ساز چقدر است
 اگر ترانس دارد
 وگر نه خازن سرامیکی بزرگ رو تعویض کنید
 دیود ها ی یکسو ساز رو هم چک کنید
و بعد هم ای سی و ولتاژ روی پایه های تغذیه ان
ممنون باشه

سوال هشتم:

سلام
ميخواستم بپرسم يه محافظ پارت دارم كه چندين بار چراغ هاى زرد و قرمز به چندين بار روشن و خاموش ميشن و بعد از چند لحظه روى قرمز ميمونه. اى سى رو تعويض كردم يك ساعت كار كرد دوباره به همين شكل در اومد. تمام ديود و ترانزيستور رو تست كردم سالم بود. ممنون ميشم اگر راهنمايى كنيد براى تعميرش. تشكر
علیک سلام
دیود های زنر رو چی اونا رو تست یا تعویض نکردین
تشكر از شما
ديود هاى زنر رو روى مدار تست كردم سالم بودن ولى تعويض نكردم. اونم بخاطر اينكه عدد شكست رو نميتونم بخونم
ولتاژ دو عدد دیود زنر رو بگیرید زمانی که دستگاه روشنه یکی باید حدود ۱۲ باشه یکی ۸.۲ و با شماره ای که روشون نوشته یکی باشه
 اگر غیر این بود تغذیه مدار و همچنین دیود های زنر رو چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنید مخصوصا خازن سرامیکی و دیود های یکسو ساز رو بعد هم ایسی رو ولتاژش رو بگیرید و تعویض کنید
به ترتیب انجام بدین
تشكر

سوال نهم:

سلام
خسته نباشید
یه سئوال از خدمتتون داشتم
من یه محافظ برق دارم که به محض اتصال برق به اون خروجی داره
و منتظر تایمر نمیمونه
با مولتی رله اون رو چک کردم
به محض اتصال برق کنتاکتهاش تغییر وضعیت میدن
دو سر بوبینش هم ۱۵۰۰ اهم مقاومت نشون میده
ولتاژ ۱۹٫۵ ولت هم دو سر بوبینشه
مشکل از کدوم قطعه میتونه باشه؟

علیک سلام ممنون
 به احتمال زیاد ای سی سوخته
قبل از تعویض ای سی ولتاژ دیود زنر ۱ واتی رو بگیرین و با عددی که روش نوشته مقایسه کنید ببینید درست باشه
ممنون
زحمت کشیدین
خواهش میکنم
سلام
ای سی رو عوض کردم ،محافظ درست شد
ممنون از راهنماییتون
سلام خواهش میکنم

سوال دهم:

سلام مهندس وقت بخیر
یک محافظ با ای سی lm324 هست کاملا خاموشه یعنی هیچ کدام از چراغهاش روشن نمیشه همه ی قطعاتش را چک کردم سالمن ای سی را که از مدار خارج میکنم سریع چراغ سبز روشن می شه و رله هم وصل می شه، ای سی را هم عوض کردم، مشکل از کجاش میتونه باشه؟

سلام ممنون . احتمال زیاد ای سی می سوزه . شما باید دیود های زنر رو هم تست کنید ببینید سالم هستن یا نه چون اگر دیود ها سالم نباشند ای سی رو هی میسوزونه

ادامه دارد …

عدم روشن شدن اين منابع بعد از خرابي خازن Vcc  مي تواند مشكل از ترانزيستور هاي قدرت (سوئيچ) باشد آنها را از مدار خارج سپس تست كنيد.

مطابق تصوير شماره ۴ كه دو عدد ترانزيستور در كنار هم وجود دارند. هر دو را تست كنيد.

 

ولتاژ پايه اي سي در زمان بدون باري را مي بينيد.

بعضي مواقع بعد از روشن كردن منبع صداي جير جير شنيده مي شود كه به احتمال زياد از خرابي خازن هاي الكتروليت كنار اي سي مي باشد .

خازن شماره يك در تصوير اول و خازني كه در تصوير بالا ملاحضه مي كنيد از مهمترين عوامل براي به وجود آمده اين ايراد هستند .

نبود خروجي بعد از روشن شدن منبع مي تواند از خرابي ديود فست خروجي نيز باشد.

قبل از اقدام به تعمير يا عيب يابي منابع تغذيه يا درايور هاي ال اي دي LED نكاتي را كه بايد توجه داشت اين است كه :

براي تست حتما از لامپ سري استفاده كنيد و روش استفاده آن نيز قرار دادن يك لامپ حدودا ۱۰۰ وات بين يكي از ورودي هاي برق اصلي شهر به درايور ال اي دي است.

نكته دوم شكل ظاهري درايور مي باشد و شما مي توانيد از شكل ظاهري آن پي به ايراد و نقص در آن شويد.

البته در تصاوير بالا ايرادي كه بتوان از ظاهر برد فهميد وجود ندارد براي همين هم بايد دست به كار تست قطعات شويد.

اول از همه فيوز كه مطابق شكل زير مي بينيد . اين فيوز ها مستطيلي شكل هستند و به فيوز فست معروفند ( pico fuse )

فيوز را با تست بوق مولتي متر ها مي توان تست كرد كه بايد اتصالي بدهد و فيوز وصل باشد.

دوم تست پل ديود مي باشد كه بايد با مولتي متر دو پايه وسط و دو پايه گوشه ها به هم اتصالي ندهند.

سوم تست ماسفت مي باشد كه با ترانزيستور سنج مي توانيد به راحتي تست كنيد.

چهارم تست خازن تغذيه اي سي مي باشد كه با خازن سنج و ESR متر مي توانيد تست كنيد.

پنجم تست خازن هاي خروجي مي باشد .

ششم تست ديودهاي خروجي مي باشد كه با مولتي متر انالوگ بر روي رنج ۱۰X  تست مي شوند.

هفتم تست اي سي يا بهتر بگويم تعويض اي سي كه البته اكثر اي سي درايور ال اي دي ها در بازار موجود نمي باشند و فقط  شما مي توانيد زماني كه از يك درايور ال اي دي چند عدد داشتيد يكي را قرباني بقيه كنيد و از قطعاتش براي مابقي استفاده كنيد.

هشتم تست خازن ها و مقاومت هاي اس ام دي SMD مي باشد كه اكثر مقاومت هاي اس ام دي اگر مشكلي برايشان پيش بيايد خال مي زنند و از ظاهرشان معلوم است.

اما خازن ها بايد از مدار خارج شوند و با خازن سنج تست شوند.

بقيه توضيحات در قسمت بعد …

كي از روشهاي تعميراتي ، عيب يابي ظاهري است. يعني شما بايد با نگاه كردن به مدار و برد مد نظرتان به دنبال عيب هاي كه بر اثر جرقه يا سياه شدن يا تركيدن يا باد كردن و … باشيد. اما هميشه اين روش كار ساز نيست .

در يكي از تجارب خودم بعد از تست اكثر قطعات مدار لامپ كم مصرف متوجه خرابي در آن نشدم. پس توجه ام را متوجه تست بقيه قطعات ريز و با اهميت كمتر كردم و متوجه خرابي يكي از خازن هاي پلي استر ( اهمي شدن ) سري با المان هاي لامپ شدم.

روش تست خازن هم ميتوانيد با مولتي متر انالوگ بر روي رنج ۱۰x از خرابي اكثر خازن ها با خبر شويد البته با خازن سنج خيلي بهتر مي توانيد متوجه خرابي ها شويد مخصوصا زماني كه خازن سنجتان مجهز به ESR متر باشد. پس با اتصال پراپ ها ي مولتي متر به دو سر پايه هاي خازن اگر اهمي ثابت نشان داده شود خازن سوخته است.

به ياد داشته باشيد كه براي شناسايي اين خازن ها بايد پايه هايي كه به المان هاي لامپ متصل ميشوند را دنبال كرده تا به خازن هاي پلي استر برسيد.

خرابي ظاهري يك منبع تغذيه يكي از مهمترين روش هاي تعمير منبع تغذيه سوئيچينگ مي باشد.

به طور مثال تصوير زير را توجه كنيد :

يكي از راحت ترين عيب يابي در تعميرات توجه به باد كردن خازن هاي خروجي منابع مي باشد.

اكثر مواقع كه خازن هاي خروجي متورم مي شوند امكان خرابي ديگر خازن هاي كوچك بر روي برد وجود دارد زيرا حرارت و كاركردي كه توانسته اين خازن هاي بزرگ را به اين شكل بيندازد حتما نيز بر روي خازن هاي كوچك تاثير داشته است.

تورم در خازن هاي شكل بالا را ملاحضه مي كنيد.

پس زماني كه با تعويض خازن هاي بزرگ مشكل بر طرف نشد شروع به تست خازن هاي كوچك با خازن سنج كنيد . توجه داشته باشيد كه خازن ها را يا بايد كلا تعويض كنيد يا بايد با تستر خازن مجهز به تستر ESR  متر انجام دهيد چرا كه مقاومت داخلي خازن را فقط با اين تستر مي توانيد متوجه شويد و در ۱۰ درصد از خازن ها ي كه ظرفيت شان تغيير چنداني نكرده امكان بالا بودن مقاومت داخلي بيشتر از حد مجاز وجود دارد كه اين امر باعث اشتباه شما در تعميرات مي شود.

در شكل بالا همه خازن هاي كوچكي كه با ماژيك علامت زده شده اند به دليل حرارت بالا در مدار تعويض شده اند.

 

نكاتي كه بايد قبل از شروع تعميرات منابع تغذيه از هر مدلي توجه كنيد اين است كه حتما از لامپ سري در تست منبع سوئيچينگ استفاده كنيد.

لامپ سري بايد به صورت موازي با ورودي منبع تغذيه قرار گيرد:

 

زماني كه درب منبع را باز مي كنيد اگر فيوز سوخته باشد (همان طور كه در تصوير مي بينيد) شدت سوختگي فيوز نشانه از شدت اتصالي در مدار است . احتمال دارد سوختگي فيوز مانند شماره يك در تصوير، يك قطعي كوچك باشد كه نشان مي دهد ميزان اتصالي در مدار كم است و مي تواند به دليل سوختن يكي از ترانزيستور ها يا يكي از ديود هاي ورودي يكسو ساز و يا يك خازن كوچك اتصالي كرده باشد و يا سوختن اي سي مدار باشد.

شماره دو مي تواند نشان دهنده سوختن هر دو ترانزيستور ها يا دو عدد از ديود هاي ورودي يكسو ساز مي باشد.

شماره سوم كه شدت اتصالي بالا  را نشان مي دهد امكان خرابي پل ديود ورودي يا خازن هاي ورودي بزرك نيز هست.

شماره چهارم يك فيوز فست مستطيلي را نشان مي دهد كه به پيكو فيوز نيز معروف است . سوختن اين مدل فيوز به علت سريع بودن از نظر ظاهري معلوم نمي باشد البته اكثر مواقع كمي سياهي روي برد به جا مي گذارد كه نشانه سوختن فيوز مي باشد.

پس توجه به شكل ظاهري منبع تغذيه سوئيچينگ براي تعمير آن مهم است حتي ترانزيستور ها (شماره يك) و خازن ها (شماره دو):

توجه داشته باشيد ترانزيستور شماره يك كمي سياه شدگي و جرقه بر رويش وجود دارد كه دليل قانع كننده اي براي تشخيص ظاهري سوختنش مي باشد.