در بعضي ار موارد باتعمير يا تعويض مدار مشكل در جريان كشي مدار وجود دارد .

در اين باره  كه اغلب با داغ شدن ترانزيستور ورودي همراه است و هيت سينگ منبع به طور غير طبيعي شروع به داغ كردن مي كند.( شماره ۲ )

در اين هنگام منبع بعد از چند دقيقه خاموش مي شود. (به خاطر حس حرارت بالا)

در اين باره بايد بگويم احتمال خرابي يا بالا رفتن ESR خازن بزرگ ورودي هست كه با تعويض آن مدار دوباره به حالت عادي باز مي گردد.

دليل داغ شدن ماسفت به دليل ولتاژ dc درست يكسو نشده اي است كه وارد ترانزيستور مي گردد.

در تصاوير بالا ولتاژ و جريان تحت بار منبع را ملاحظه مي كنيد.

در چنين مواردي حتي جريان خروجي كاهش مي يابد و اين هم يكي از دلايل شناسايي عيب منبع مي باشد.

عدم روشن شدن اين منابع بعد از خرابي خازن Vcc  مي تواند مشكل از ترانزيستور هاي قدرت (سوئيچ) باشد آنها را از مدار خارج سپس تست كنيد.

مطابق تصوير شماره ۴ كه دو عدد ترانزيستور در كنار هم وجود دارند. هر دو را تست كنيد.

 

ولتاژ پايه اي سي در زمان بدون باري را مي بينيد.

بعضي مواقع بعد از روشن كردن منبع صداي جير جير شنيده مي شود كه به احتمال زياد از خرابي خازن هاي الكتروليت كنار اي سي مي باشد .

خازن شماره يك در تصوير اول و خازني كه در تصوير بالا ملاحضه مي كنيد از مهمترين عوامل براي به وجود آمده اين ايراد هستند .

نبود خروجي بعد از روشن شدن منبع مي تواند از خرابي ديود فست خروجي نيز باشد.

اولين قسمت در درايور هاي ال اي دي LED فيوز ورودي است كه وظيفه جلوگيري از ورود جريان بالا تر از حد مجاز به مدار مي باشد.

در اين مورد فيوز با قطع شدنش اين عمل را انجام مي دهد.مثلا در فيوز ۲ آمپر اگر جريان بيشتر از ۲ بشود فيوز مي سوزد.

سرعت عملكرد فيوز اهميت بسياري دارد . در درايور هاي ال اي دي عمدتا از فيوز سريع (فست) استفاده مي شود. دليل استفاده به خاطر اين مي باشد كه جريان بالا به قطعات ديگر درايور مخصوصا ال اي دي هاي مصرف كننده تحت تاثير قرار نگيرند و هزينه تعمير بالا نرود.

ادامه دارد…

 

درايور هاي ال اي دي براي اينكه بتوانند نتيجه مطلوبي در عملكرد خود بدهند نياز به امكانات خاصي دارند .

امروز برايتان قسمتهاي يك درايور ال اي دي معمولي موجود در بازار را شرح مي دهيم.

اولين قسمت از يك درايور ال اي دي ( led ) ورودي ان مي باشد . ورودي درايور ها تشكيل شده از :

فيوز : ( كه بايد از نوع فست باشد) شماره ۱

فيلتر ورودي : كه تشكيل شده از خازن  و سلف ( emi ) شماره ۲

يكسو ساز : كه تشكيل شده از پل ديود و خازن ورودي يكسوساز شماره ۳

تغذيه IC : كه تشكيل شده از  مقاومت و  خازن و ديود فست شماره ۴

اي سي IC : اين قسمت يك مدار مجتمع مي باشد كه به احتمال زياد نياز به چند قطعه براي راه اندازي مي باشد .شماره ۵

ترانزيستور قدرت : اين قسمت يك ماسفت ولتاژ بالا با جريان مورد نظر مي باشد و احتمالا داراي هيت سينگ نيز هست .شماره ۶

فيلتر RCD : اين قسمت تشكيل شده از مقاومت و خازن و ديود.شماره ۷

ترانسفورماتور ( چوك)chok : اين قسمت تشكيل شده از فريت و بوبين كه محاسبات خاصي سيم پيچي شده است . شماره ۸

تا اينجا قسمت ورودي درايور به اتمام مي رسد و قسمت خروجي تشكيل شده از :

ديود يكسوساز خروجي: كه از نوع فست مي باشد.شماره ۹

خازن هاي خروجي : كه از نوع الكتروليت مي باشند.شماره ۱۰

مقاومت تخليه خازن ها : يك مقاومت در رنج خاص و در توان مورد نظر مي باشد . شماره ۱۱

شما مي توانيد براي خريد درايور ال اي دي  led  به اين صفحه مراجعه كنيد.

درايور۳  وات با مشخصات زير مي باشد:

حداكثر توان خروجي ۵ وات

حداكثر حرارت كاري ۹۰ درجه سانتي گراد

جريان خروجي ۲۶۰ تا ۳۰۰  ميلي آمپر

ولتاژ خروجي از ۳ تا ۱۶ ولت

ولتاژ وردودي ۸۵ تا ۲۷۵ ولت AC

راندمان حدود ۸۵ درصد

پاور فكتور ۰٫۵۵

بدون قاب و هيت سينگ

۱۸ ماه گارانتي

درايور ۷۰ وات با مشخصات زير مي باشد:

حداكثر توان خروجي ۸۰ وات

حداكثر حرارت كاري ۹۰ درجه سانتي گراد

جريان خروجي ۲۱۰۰  ميلي آمپر

ولتاژ خروجي از ۲۶ تا ۳۵ ولت

ولتاژ وردودي ۸۵ تا ۲۷۵ ولت AC

راندمان حدود ۸۸ درصد

پاور فكتور ۰٫۹۸

به همراه هيت سينگ قوي ( حرارت عادي و در دماي محيطي ۲۸ درجه درايور روي ۵۵ درجه مي باشد)

۱۸ ماه گارانتي

درايور ۵۰ وات با مشخصات زير مي باشد:

حداكثر توان خروجي ۶۰ وات

حداكثر حرارت كاري ۹۰ درجه سانتي گراد

جريان خروجي در رنج هاي ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ و ۳۰۰  ميلي آمپر

ولتاژ خروجي از ۲۶ تا ۱۸۰ ولت

ولتاژ وردودي ۸۵ تا ۲۷۵ ولت AC

راندمان حدود ۸۸ درصد

پاور فكتور ۰٫۹۸

به همراه هيت سينگ قوي ( حرارت عادي و در دماي محيطي ۲۸ درجه درايور روي ۵۵ درجه مي باشد)

۱۸ ماه گارانتي

درايور ۳۰ وات با مشخصات زير مي باشد:

حداكثر توان خروجي ۳۶ وات

حداكثر حرارت كاري ۹۰ درجه سانتي گراد

جريان خروجي در رنج هاي ۱۵۰۰ و ۹۰۰ و ۳۰۰  ميلي آمپر

ولتاژ خروجي از ۲۶ تا ۱۲۰ ولت

ولتاژ وردودي ۸۵ تا ۲۷۵ ولت AC

راندمان حدود ۸۸ درصد

پاور فكتور ۰٫۹۸

به همراه هيت سينگ قوي ( حرارت عادي و در دماي محيطي ۲۸ درجه درايور روي ۵۵ درجه مي باشد)

۱۸ ماه گارانتي

مبدل ها و انورترها در مدل ها و به روشهاي گوناگوني ساخته مي شوند. كافي ست كه با جستوجو در اينترنت و كلمه ساخت اينورتر به نتايج جالبي در اين موضوع دست پيدا كنيد.

به طور كلي اينورتر ها ولتاژ DC را دريافت و به ولتاژ AC تبديل مي كنند كه رايج ترينشان ۱۲ ولت DC به ۲۲۰ ولت AC است.

ساده ترين راه براي تبديل اين ولتاژ (۱۲ ولت) به ۲۲۰ ولت استفاده از روش زير است:

با توجه به شكل بالا سرعت تغيير كليد به چپ و راست بايد ۱۰۰ بار در ثانيه باشد تا بتوان به فركانس ۵۰ هرتز رسيد و در خروجي مدار ۲۲۰ ولت AC را دريافت كرد.

در شكل بالا ترانسفورماتور در فركانس ۵۰ هرتز كار ميكند براي همين داراي اندازه اي بزرگ مي باشد مخصوصا زماني كه بخواهيد جريان بالايي در خروجي داشته باشيد.

روشي ديگر براي تبديل ولتاژ وجود دارد كه اول با فركانس بالا ولتاژ ۱۲ ولت رابه ۳۱۰ DC تبديل مي كنند سپس ان را به ولتاژ حدودا AC 220 تغيير مي دهند خوبي اين روش در كوچك تر و سبك تر شدن اندازه مبدل است :

همانطور كه در شكل مي بينيد ، با استفاده از چهار ترانزيستور ( ماسفت) كه به صورت ضربدري عمل مي كنند اول ماسفت هاي A با هم روشن مي شوند سپس ماسفت هاي A  خاموش شده و ماسفت هاي  B  روشن مي شوند و همينطور با فركانس ۵۰ هرتز اين عمل ادامه مي يابد. نماد مقاومت و سلف هم كه با LOAD  نام گذاري شده است منظور بار اهمي و سلفي است.

منبع تغذيه سوئيچينگ با فركانس بالا عمل تبديل ولتاژ را انجام مي دهد سپس تغيير نوع ولتاژ با چهار ماسفت انجام مي شود كه ترانس حذف شده است .

لازم به ذكر است بايد بدانيد كه از مبدل چه استفاده اي مي خواهيد ببريد ، زيرا اگر مي خواهيد از آن براي شارژر لپ تاپ يا گوشي يا روشن كردن لامپ استفاده كنيد، مي توانيد از يك منبع افزاينده سوئيچينگ ۱۲ به ۳۱۰ ولت استفاده كنيد زيرا همه منابع تغذيه سوئيچينگ و شارژر ها و لامپ هاي كم مصرف اول برق ۲۲۰ ورودي خود را به مقدار DC  تبديل كرده سپس كاهش مي دهند . پس شما نياز به ۳۱۰ ولت DC  داريد. اگر رنج ولتاژ ورودي شارژر دستگاه شما از ۸۵ تا ۲۶۵ ولت AC باشد شما مي توانيد منبع ۱۲ به ۱۲۰ ولت دي سي نيز استفاده يا طراحي كنيد . البته بنده اين كار را انجام نداده ام و تجربه اي تا العان در اين موضوع ندارم.

خرابي ظاهري يك منبع تغذيه يكي از مهمترين روش هاي تعمير منبع تغذيه سوئيچينگ مي باشد.

به طور مثال تصوير زير را توجه كنيد :

يكي از راحت ترين عيب يابي در تعميرات توجه به باد كردن خازن هاي خروجي منابع مي باشد.

اكثر مواقع كه خازن هاي خروجي متورم مي شوند امكان خرابي ديگر خازن هاي كوچك بر روي برد وجود دارد زيرا حرارت و كاركردي كه توانسته اين خازن هاي بزرگ را به اين شكل بيندازد حتما نيز بر روي خازن هاي كوچك تاثير داشته است.

تورم در خازن هاي شكل بالا را ملاحضه مي كنيد.

پس زماني كه با تعويض خازن هاي بزرگ مشكل بر طرف نشد شروع به تست خازن هاي كوچك با خازن سنج كنيد . توجه داشته باشيد كه خازن ها را يا بايد كلا تعويض كنيد يا بايد با تستر خازن مجهز به تستر ESR  متر انجام دهيد چرا كه مقاومت داخلي خازن را فقط با اين تستر مي توانيد متوجه شويد و در ۱۰ درصد از خازن ها ي كه ظرفيت شان تغيير چنداني نكرده امكان بالا بودن مقاومت داخلي بيشتر از حد مجاز وجود دارد كه اين امر باعث اشتباه شما در تعميرات مي شود.

در شكل بالا همه خازن هاي كوچكي كه با ماژيك علامت زده شده اند به دليل حرارت بالا در مدار تعويض شده اند.